Физтех в лицах  
 команда Бардюр
команда БардюрКарты, GPS, ОтчетыКартыСеверная АбхазияОписание пути в Псху через перевал Химса

  Фото  
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
Описание пути в Псху через перевал Химса

Путь в Псху из Сухума через перевал Химса и верховья Бзыби - достаточно сложен. Он не требует какой-либо специальной технической подготовки или снаряжения. Но путник, отважившийся на него должен обладать хорошей выносливостью, недюжим оптимизмом, уметь разбираться в картах и ориентироваться на местности. Сам маршрут  того стоит. На его пути доведется увидеть все разнообразие высотных поясов абхазских гор, очутиться в действительно диком краю, без всякой связи с внешним миром и в полной автономии.

С главной абхазской автомагистрали в Сухуми, в том месте где она ныряет под мост с остатками железной дороги, есть поворот на север. Это улица Гумская. По ней в пригородное село Яштхуа ходят по утрам маршрутки (отправлением с Центрального Рынка). По ней же достаточно большой траффик туристов в сторону села Каманы. Нам туда. В Яштхуа мы минуем гигантские опоры недостроенной сухукой объездной дороги. Следующее за Яштхуа село - Шрома. Оно тоже разрушено войной и заброшено. По пустынным улицам с остатками асфальта бродят коровы, в нескольких домах продолжается жизнь и даже есть электричество. Спускаемся вниз к речке, тут будет сперва источник святой воды, а затем недавно починенный мост. Сразу за мостом дорога расщепляется на три направления. Влево - на Каманы прямо и вверх - на Ахалшени, направо - куда-то вдоль В.Гумисты (не очень далеко). До Каман могут доезжать и обычные легковушки, так что с большой вероятностью можно утверждать, что путь на Химсу (и на перевал Доу тоже) начнется именно отсюда. Проехать далее (нам прямо и вверх) можно только на заранее заказанном полноприводном джипе, или, если повезет, на попутном лесовозе или с охотниками-рыбаками.

За 4 км дорога наберет высоты в 300 метров и выйдет на перевал. Это нижняя точка села Ахалшени. Более раскатанная дорога (часто ездят лесовозы) уйдет влево, в долину Западной Гумисты (это и есть путь на Доу). Наш путь направо, примерно по хребту пойдет мимо заброшенного и заросшего садами села Ахалшени. Когда-то здесь жили греки, но во времена великого советского переселения народов греки были выгнаны отсюда и появились грузины. Ахалшени с грузинского так и переводится "Новое твоё". Во время последней войны бежали уже грузины, и теперь село стоит совершенно пустым. В центре села остатки греческой церкви. В августе-сентябре дороги усыпаны яблоками и сливами. Охотники поговаривают, что полакомиться сладким с окрестных лесов в это время приходят медведи. В селе надо постараться не уйти с хребта налево, в сторону Западной Гумисты. Тут существует еще одна, "верхняя" дорога в сторону Двуречья. Нам нужно  сваливаться с хребта постепенно направо, в сторону Гумисты Восточной. От моста возле Каманы примерно сутки пути, или же 2-3 часа на машине.

Но дальше бывшего поселка Цимур все равно в первый день не пробраться. Во-первых автомобильная дорога тут заканчивается, во-вторых дальнейший путь от Цимура предполагает первую удобную стоянку не ранее 8 часов хода, а в-третьих стоит просто задержаться в Цимуре, дабы пообщаться с местным егерем, Ольгой Валентиновной. Она живет тут круглый год, уже более 20 лет, покидая Цимур только на считанное количество дней в году, по каким-нибудь важным делам в Сухуми. Егерь - бесценный кладезь информации по окрестным рекам, долинам и тропам (свое хозяйство она любезно величает "Бермудским треугольником" настолько здесь глухие места и так просто затеряться). Расскажет об особенностях рыбалки и охоты, об остатках древнего городища, расположенного неподалеку, и проведет экскурсию на разрушенную 1-ю очередь Сухумской ГЭС. Станция сооружена в 1948 году, проработала всю последнюю войну, и разрушена не людьми, а природным катаклизмом. Паводок 1995 года был настолько мощным, что серьезно повредил это гидротехническое сооружение. Сейчас внешний вид ГЭС напоминает картину апокалиптического будущего из какого-нибудь фантастического фильма. Природа постепенно возвращает себе все, когда то отвоеванное у нее человеком. От 1-й очереди под хребтом ведет тоннель ко 2-й очереди расположенной ниже по высоте в соседнем ущелье Западной Гумисты. Протяженность тоннеля более двух километров и он использовался для сбрасывания излишков воды. Во время войны тоннель использовался в партизанских целях, но сейчас плотно забит илом.

Выходим из Цимура утром, вверх по левому берегу Восточной Гумисты. Примерно через два километра есть поворот направо и вверх. Если его проскочить, то тропа упрется в заброшенный хутор. Дальше путешественника ожидает долгий подъем на 1500 метров вверх по высоте. Идем под пологом огромных каштанов и дубов. Под ногами - ковер старой листвы, в котором следы тропы постоянно теряются. Лучший ориентир тут - засечки на деревьях. Если тропа окончательно потерялась, не стоит идти наугад или по компасу, постарайтесь прочувствовать ее направление, возможно метров через 50 снова появятся засечки и следы. Тут ни в коем случае не стоит сходить с тропы или путать ее со звериной. Часто этим путем пользуются охотники или туристы-лошадники, что должно облегчить поиски пути. Метров через 400 подъема тропа уже однозначно идет про хребту, иногда чуть левее, слегка траверсируя его сбоку, а в одном месте долго обходя справа. Возможно также распаралелливание пути вдоль хребта, но сильных спусков вниз стоит избегать. В нескольких местах, уже на хребте, появляются лужи, напиться из которых, правда, гораздо удобнее лошади, чем человеку.

Чем выше, тем ниже становятся деревья и выше кусты уникального местного кустарника - горной голубики. Порой он достигает высоты человеческого роста. Спустя примерно 6-7 часов умеренного, не крутого, но постоянно нарастающего подъема (считая от Цимура) выходим вместе с хребтом в зону альпийских лугов. Прямо по курсу - скала, возвышенность обозначенная на картах высота 2035. Небольшой участок 100-200 метров перед ней - первое и последнее место на всем маршруте, где неожиданно появляется сотовая связь. Сухуми отсюда в 30 километрах, в зоне прямой видимости, не заслоненный горными массивами.

Перед скалами уходим налево. Будем траверсировать достаточно крутой склон альпики (именно так местные называют зону альпийских лугов). Не следует спускаться по возможным тропам вниз. Большинство из них - звериные и ведут в никуда. Надо продолжать траверс. Наконец то появится и вода, ручей сбегающий по склону. Скальный массив справа заворачивает направо почти под прямым углом. Травяные склоны и соответственно наша тропа повторяет этот маневр. Вскоре, словно в огромном горном амфитеатре появляется сцена, с водопадами, скалами и стоящим по центру этой сцены охотничьим балаганом. Отличное место для стоянки.

Это местность носит название Дзыхва. Тут расположена одноименные гора и перевал. Дзыхва - образовано от слов, обозначающих "вода" и "гора". Название словно бы обусловлено климатическими особенностями региона. Неподалеку находится ледник Химса. Это самый близкий к морю ледник Кавказа. Небольшая его высота и высокая температура летних месяцев способствуют обильному испарению ледника и окрестных влажных лесов. Небо тут постоянно закрыто разной плотности облаками. Часты осадки. Вот и вид из охотничьего балагана на запад - просто великолепный. Острые пики Чедымского горного узла, Бзыбское карстовое плато. Однако уже к 9-10 часам утра вид затягивается облаками.

Для продолжения пути в сторону перевала Химса из балагана стоит идти обратно, тропа тут незаметно раздваивается верхний вариант - обратный путь. Нижний ведет на огромную поляну, виднеющуюся перед лесом еще с альпиков. Идя в направлении от Цимура к Дзыхве эту развилку легко пропустить, ориентиром послужи  появление балагана. Если вы его увидели - значит только что был пройден поворот. На поляну тропа далеко не заходит, сразу же падая направо, в лес. Дальнейший путь будет лежать на высоте 1700-1800 повторяя контуры хребта Буру, остающегося сверху справа (идти сверху по нему в нужном направлении маловозможно). При пересечении второй по счету речки - поляна, удобная для лагеря. После третьей тропа наконец-то поворачивает направо и начинает набирать высоту, чтобы снова выйти на альпики. Тропой этой пользуются в основном конники, поэтому в многочисленном тут молодом лесу (высота деревьев - рост-полтора человеческого) пешеходу тропу потерять очень легко. Помочь должны отпечатки копыт и лошадиный навоз.

Постоянно подымаясь зигзагами по альпике, мимо каменных остатков разрушенного балагана двигаемся в северном направлении. За перегибом склона появляется подобие скальных ворот - входа в ущелье, словно бы охраняемого большой скалой справа. Заход туда по левому берегу ручья, а после брода путь - по правой стороне зигзагами набирает резко вверх 200 метров к перевалу, который называется Уим, высота 2350 метров над уровнем моря. Перевальная точка ничем не выделяется во всем хребте. Отсюда уже виден (если повезет с облачностью) перевал Химса, весь хребет Химса и вершина Келасури. Спуск уходит направо, а дальнейший путь по форме будет напоминать подкову. Нам надо попасть на противоположный склон долины, но не сильно при этом спускаясь на дно долины. Первый ручей — на склоне со стороны Уима, второй ручей — это уже основной ручей долины, его возможно придется пересекать по снежному мосту. Здесь в глубоких затененных ложбинах снег не дает круглый год. После третьего ручья, уже на стороне склона Химсы, тропа начинает набирать высоту. Первая приемлемая стоянка будет после четвертого ручья, но лучше подняться до пятого ручья, здесь, на высоте 2200 местность выполаживается. Тут прекрасное место для стоянки, неподалеку, еще выше, уже под самым перевалом есть красивое высокогорное озеро. Путь от балагана на Дзыхве до сюда составит 6-7 часов (при условии не потери тропы).

Отсюда полчаса подъема на сам перевал Химса. 2467 метров над уровнем моря. Прекрасные виды на пройденную часть пути (до Уима) и на предстоящий спуск на север, в долину реки Убыш (иногда реку называют Убуш или Химса). Вдали виднеются леса верховий Бзыби и вершины Главного Кавказского Хребта.

Спуск поначалу очевиден и прост. Но после остатков летников на левом берегу долина слегка поворачивает направо и резко теряет по высоте. Эта ступень при просмотре снизу изобилует крутыми склонами и водопадами. Для спуска подъема следует использовать левый край долины. От разрушенных летников (тут же находится родник Ханум-Су) можно сходить метров 500 траверсом строго на север, посмотреть еще одно красивое высокогорное озеро. Где-то в этом же районе, перед "ступенью" вниз, заканчиваются альпийские луга, далее - высокотравие и кустарники. И самое неприятное: тут заканчивается хорошая конная тропа. Продираясь сквозь заросли трав с человеческий рост перейдем реку и спустимся вниз. С правой стороны придет река Убыш, кормящаяся на леднике Химса. После нее начинается лес. Нам надо оставаться на правом берегу. Тропа более не появится, хотя будут попадаться засечки на деревьях. Тропу тут уже сильно завалило и она заросла, ей давно не пользовались. Да и сами засечки очень древние. Попадаются надписи на грузинском и даже греческом языках.

Спускать вниз стоит на расстоянии 50-100 метров от реки. Ближе к концу спуска по правому берегу будет сильный прижим и обрыв, остатки тропы тут пролегают по самой границе обрыва. Также тропа обнаруживается уже при самом спуске к слиянию Убыша и Бзыби, тут она круто спускается по хребтику-биссектрисе угла между двумя реками.

Выше слияния рек по Бзыби - образуется остров. Один рукав Бзыби переходится очень просто, а вот второй может создать реальные сложности. Когда то здесь существовал мост, но его давно смыло. В начале сентября, при не самой большой воде, уровень брода был почти по пояс, при достаточно сильном напоре воды. Место брода стоит хорошо подыскать, походив вверх-вниз по острову, возможно потребуются пробные броды. При наличии веревки лучше ее использовать (особенно в июне-июле). Если не видется хорошего варианта брода, то рекомендуется дождаться утра, когда уровень несколько спадает. Либо же пройти вверх по течению Бзыби несколько километров, дожидаясь пока ее уровень, наращиваемый притоками, достаточно не спадет.

На правом берегу Бзыби, напротив впадения Убыша находится летник. Заброска продуктов, охотников и рыбаков сюда осуществляется вертолетом. Пешком же путь из под перевала Химса до сюда составит около 7-8 часов. Вверх по течению на расстоянии 8 км находится известный целебный источник Черная Вода (туда также иногда летает вертолет). Еще далее на восток будет перевал Аданге, которым заканчивается долина Бзыби и начнется долина Чхалты (правого притока Кодори). На север, через перевалы ГКХ отсюда лежит Тебердинский заповедник, район Архыза. Наш же путь пойдет на запад, вниз по правому берегу Бзыби.

Тропа тут уже полностью отсутствует, но рельеф несложный, можно идти где угодно, главное вдоль реки. Некоторые фрагменты удобно будет пройти прямо по каменным берегам Бзыби. Скорость перемещения невысокая, через 4-5 часов выйдем к правому притоку - речки Псыш. Вода Псыша по цвету, особенно если идут дожди, будет отличаться по цвету от бзыбской. Желтовато-песчаные волны не дают толком разглядеть дна, и поэтому, несмотря на то, что чисто внешне брод тут кажется менее глубоким и более простым чем предыдущий на Бзыби, следует быть очень внимательным в выборе места брода и при его осуществлении. Осуществлять лучше с двумя палками (так получается три точки опоры в любой момент). Непосредственно возле берегов возможны ямы.

После Псыша Бзыбь начинает уходить в свой Верхний Каньон. На Бзыби есть еще и нижний каньон, он по течению ниже Псху. Нижний каньон более известен, его неоднократно в советское время пытались пройти спортсмены-водники. Все попытки были остались безуспешны, в каких-то фрагментах каньона приходилось обносить плавсредства по берегам. Каньон очень сложный и опасный, увешен памятными табличками в честь погибших рафтеров. Появляются и совсем свежие табличке, уже века нынешнего. Одно время планировалось построить тут водохранилище и ГЭС, однако строительство так и не началось. В книжке Н.Бондарева указывается причина — строительство грозило уникальному Пицундскому мысу, ведь выносы Бзыбы в море играют роль своеобразного природного мола защищающего мыс от разрушения морем. О второй причине рассказывают местные сторожилы. Дело в том, что воды из Бзыби уходит не только  по реке, но и под землей, по многочисленным полостям Бзыбского карстового плато. Будучи перегороженной Бзыбь просто не собирала бы водохранилище, вода уходила бы в пещеры. Бзыбская ГЭС рисковала повторить судьбу Ингурской ГЭС, «золотой» по себестоимости, там пришлось бетонировать дно водохранилища.

При дальнейшем пути желательно по максимуму использоват  карты, компасы, gps и свои навигационные способности. Они тут очень пригодятся. Дело в том, что тропы как не было, так и нет, Бзыбь ушла в каньон, обходить надо севернее, по перевалам и альпике, повторая контуры нанесенных на карту несуществующих троп, ведь именно в тех местах склоны наиболее пологи и удобны для перемещения.

Брод через Псыш находится в 300-400 местах. Отсюда по азимуту 310-315 градусов (что соответствует примерно северо-запада) подымаемся примерно полтора километра и подымемся до высоты 1500 над уровнем моря. Тут пересекаем большой приток Бзыби. Притоков и ручьев - много, термин "Большой" тут применим к обозначенному на картах и вымывшему существенный овраг притоку. От него далее на запад, возможно небольшое отклонение к северу. Второй большой ручей будет через 700-800 метров. Пересекать его надо на уровне высоты 1500-1600, обязательно ниже чем вилка - слияние двух больших притоков ручья. Далее следует набирать высоту в течении 300 метров до уровня 1700 метров над уровнем моря. Меняем направление на юго-запад-запад (азимут 240-250) и еще через 500 метров выйдем на третий большой ручей.

После него идем постепенно набирая высоту 500 метров на запад и начинаем круто взбираться вверх в направлении северо-северо-запада. Подъем надо начинать до следующего большого ручья. Постепенно окажемся на хребте, который и выведет нас в зону альпиков. От третьей речки до начала альпиков в общей сложности надо пройти чуть более полутора километров, набрав при этом по высоте 400 метров.

Отсюда прекрасно видна цель путь - перевал Гваштхва. Лежит в двух километрах западнее. Надо обогнуть по травяному морю альпиков один глубокий залив леса и по ярко выраженному хребту двигаться на запад. Оконечность хребта покрыта лесом, сам перевал находится в ложбине между двумя заросшими возвышенностями хребта. Здесь, на хребте, впервые за долгое время появляется четкая тропа.

На альпиках попадаются ручьи и ровные площадки. Но надо учесть, что вечером вас там ждет настоящий насекомый кошмар, а ночи довольно холодны. Но все это стоит удивительных видов заката и рассвета. Внизу как на ладони весь предыдущий путь нескольких дней. Блестит полоска Бзыби и прекрасно виден далекий перевал Аданге. Главный Кавказский Хребет с хребтом Псырс,  вершиной Псыш и перевалом Лаба (примерно в трех километрах северо-восточнее исток Большой Лабы).

В зависимости от погоды и подготовленности путешественников время пути от летника на слиянии Бзыби и Убуша до альпиков можно оценить самыми разными величинами. У автора этих строк получилось два ходовых дня, и это были самые тяжелые дни путешествия. По словам пастухов возможен вариант подъема сразу после брода Псыша по его левому берегу до уровня альпиков и там уже траверсировать крутые травяные склоны до перевала Гваштхва.

С Гваштхва путь пойдет вниз, направо. Еще сверху оттуда видно огромную поляну Грибза. Час спуска и тропа выбегает в нижний правый угол этой поляны. Тут же стоит летник, в котором в конце лета обычно обитает дед Василий. Этот гостеприимный пастух - уже в пятом поколении житель Псху, прекрасный собеседник и рассказщик. При этом он нисколько не отвлекается от процесса доения коров, сыроварения и масловзбития. Уникальный опыт для путешественников, чья обычная жизнь протекает в городских условиях.

Примерно за час пути можно пересечь всю поляну Грибза от нижнего правого угла до верхнего левого. Сразу же после брода через прозрачную и ледяную речку Грибза стоят несколько летников. Тропа на следующий перевал Чамашха начинается прямо за ближайшим из них. Это пешеходная и лошадиная тропа. Если лошади тяжело груженые или перегоняется стадо скота, используют другой подъем. Он чуть подлинее и поположе и начало его находится несколько сот метров севернее (дальше) от летников.

400 метров набора высоты по лесу и мы на альпийских лугах. Отлично виден перевал Чамашха. Тропа соединяется с большой дорогой и идет на перевал. Справа остаются летники, на развилки нужно идти налево (к перевалу), а не к летникам. Полтора-два часа пути от поляны Грибза и мы на перевале Чамашха. 2050 метров над уровнем моря. Во времена Великой Отечественной тут шли ожесточенные бои, сейчас мы можем наблюдать тут памятную табличку установленную много лет назад туристами одесского клуба «Романтик». В западном направлении прекрасно просматривается вся долина реки Баул с горой Святая в самом низу и центре панорамы (туда и надо идти), а также верховья реки Бавю, вплоть до перевала Анчхо. Вообще же, подобно астрономическому параду планет некоторые абхазские маршруты можно выстроить в одну линию, и без сложных объяснений описать путь. Так, с Анчхо виден Чамашха, с Чамашха виден Гваштхва, с Гваштхва виден Аданге. Вот и маршрут перекрывающий практически всю северную часть Абхазии.

Наш же путь лежит вниз, к Псху. Тропа идет по правому борту долины, часто раздваиваясь и встречаясь, иногда отходя отростками к одиноким хуторам. Когда то тут активно работали геологи, но ничего ценного так и не нашли. Сейчас многочисленные шахты в верхней части баула заброшены и закрыты. А вот неплохая дорога осталась. Она трижды пересекает Баул и идет дальше по левому берегу. Левый приток (речка Грязная) полностью оправдывает свое название. Тут находятся остатки огромного выноса селевого потока, покрытые бурным кустарником. На нескольких последних километрах дорога наконец-то прячется словно в сказочном лесу, в тени огромных буков, орехов и каштанов. На нижнем уровне леса тут господствуют папоротники. За три километра до села Чамашхинская дорога (по который происходит описанный здесь спуск) выходит на главную Псхинскую дорогу. Направо (на север) отсюда совсем близко на до КПП, строящегося монастыря Св.Серафимы  и источников святой воды. Это автомобильный путь на перевал Анчхо. Налево — полчаса пути до начала села Псху. От поляны Грибза до Псху около 6 часов пути.

Пройти весь маршрут можно и в обратном направлении, но надо учитывать, что указанные временные промежутки могут измениться, т.к. Меняются направления вверх-вниз. Сильнее всего изменится время подъема от Бзыби по Убышу, ведь там нет тропы. Также стоит заметить, что транспортное сообщение Сухуми с Цимуром совсем не регулярное, если не сказать, что вообще отсутствует. Впрочем то же самое можно сказать и о Псху.

Конные, пешие походы от Цимура до Химсы, и в других малохоженных краях Абхазии организует брат егеря, Андрей Камушкин (тел.+ 7 940 7731660).


 
© 2001-2006 Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
Developing: Center of Pre-University Education «Phystech-Center».
Site created with ARP-technology
Рейтинг сайтов  Arp.site